Стороной от Золотого склона

Последний тренд среди знатоков Бургундии — открывать новые звезды в этой возвышенной Галактике. Не то, чтобы всем так уж приелись вина-сокровища из Нюи-Сент-Жоржа или Алокс-Кортона, просто… — по нынешним временам они кажутся дороговатыми даже таким авторитетным европейским винным критикам как Клайв Коутс (Coates) и Николя Фэйс (Faith). Оба этих эксперта, специализирующихся на Бургундии, проделали огромную работу, чтобы вы смогли сэкономить время и деньги. Однако вам придется запомнить несколько новых бургундских словечек, помимо Кот д’Ора и Романэ.*

Клайв Коуст и Николя Фэйс — критики старшего поколения. Они эмоционально рекомендуют вам свои любимые вина, но не вдаются в технологические особенности их производства и не разбирают их букет по составляющим: «клубника, абрикос, трюфель». (Эту практику, кстати, Хью Джонсон, который относится к тому же поколению, что Коутс и Фэйс, презрительно называет «фруктовым компотом».)

РАЗЫСКИВАЮТСЯ КРАСНЫЕ

Слово предоставляется Клайву Коутсу, мастеру вина, которого сами бургундцы считают самым авторитетным и понимающим экспертом по своим винам (надо отметить, что Роберта Паркера многие из местных аристократов не пускают даже на порог). Коутс сразу начинает с того, что за качественное бургундское не обязательно нужно заплатить кучу денег — просто стоит знать, как ориентироваться к этом фрагментированном, непрогнозируемом, но пьянящем регионе.

С Бургундией не расставайтесь

Бургундское с хорошим соотношением цены и качества? — Это звучит как оксюморон. Бургундия исторически состоит из крошечных кусочков виноградников, так что из-за отсутствия возможности экономии на масштабе производства она, к сожалению, никогда не сможет выпускать на рынок дешевые вина. Впрочем, нужно сделать одну оговорку. Уверенность в том, что вина Бургундии недосягаемо дороги — это уже своего рода стереотип. Но сравните их с топ-классом из Бордо. Разрешите мне сопоставить два вина, которые склоняют меня к тому, чтобы дать им по 100 баллов: Chateau Lafite Rothschild 2000, которое стоит около $530 и Chambertin 2000 от Armand Rousseau за 150. Впрочем, есть и очень достойные варианты за $50-70, и даже за $20-30. В общем если вы относитесь к тем любопытным, независимым в своих суждения людям, которым нравится утонченность пино нуар и которые восхищаются тем, как мужественно бургундцы обращаются с ним, умея использовать преимущества выдержки в новых дубовых бочках для создания Великого вина с «телом» и «скелетом» долгожителя, а не для «воспитания» ванильного блокбастера, каких наплодили Новый Свет и южные апеллсьоны Франции с их модерновыми сирой и каберне, — Бургундия ваш вариант.
Сейчас винные компании предлагают прекрасный винтаж 1999 года, менее удачный 2000-й, который, впрочем, тоже не стоит игнорировать, достаточно сильный 2001-й (этот год был лучшим для Кот-де-Нюи), и кое-где уже появился 2002-й, представленный в en primeur в феврале 2004 года. Лично я сегодня сосредотачиваюсь на красном 2001-м.

За выгодными покупками

Чтобы найти бургундское красное с хорошим соотношением цены и качества, можно пойти двумя путями. Во-первых, искать второстепенные вина топовых виноделен; во-вторых, искать хороших виноделов в менее модных деревнях. Что касается второго варианта, то он касается, прежде всего, южной половины Бургундии — Кот Шалоннэз (Côte Chalonnaise), но в Кот д’Оре тоже есть тайные словечки, употребляя которые вы тут же прослывете за настоящего знатока. Запомните:

Маранжэ (Maranges)
Сантэнэ (Santenay)
Сент-Обэн (Saint-Aubin)
Оксе-Дюресс (Auxey-Duresses)
Монтейе (Monthélie)
Сент-Ромэн (Saint-Romain)
Савиньи-ле-Бон (Savigny-lès-Beaune)
Шоре-ле-Бон (Chorey- lès-Beaune)
Ладукс (Ladoix)
Пернан-Вержелесс (Pernard-Vergelisses)
Фиксэн (Fixin)
Марсаннэ (Marsannay).

Ну и кроме этого, есть региональные апеллсьоны Côte de Beaune Villages и Côte de Nuits Villages: в них нет ничего зазорного, но встречаются те самые «звезды».
Сюда я добавил бы еще и От-Кот (Hautes Côtes), но к сожалению в последние годы этому региону не хватает бабьего лета, чтобы виноград достиг нужной степени зрелости.

Напрягите внимание

Итак, оставив Кот Шалоннэз на сладкое, пройдемся по северным деревням.
В Маранжэ из пино нуар делают довольно крепкие, мускулистые вина, и лучшее из них — La Fussière Premier Cru 1998 от Бернара Морея (Morey), которое в Британии стоит около $20. Морей, кстати говоря, один из известнейших производителей Chassagne-Montrache, но сам он очень гордится своим хорошо сложенным Maranges.

Сантэнэ — дремлющий уголок с захудалым минеральным источником и, в качестве главной достопримечательности, казино, где, кажется, уже давно не крутилась рулетка. Местные красные вина среднетелые. Santenay получается богатым, стильным в умелых руках, при этом некоторые маленькие винодельни, такие как Roger Belland, успешно экспортируют свои вина. Вина от Domaine Denis & François Clair — мягкие, но с узнаваемой плотностью Великого бургундского. Ну а негоциантское Louis Jadot Santenay Clos de Malte — это очень надежный вариант.

Моя любимая винодельня в Сантэнэ — Louis Muzard & Fils. Сыновья Луи Музара — Клод и Эрве сегодня управляют хозяйством в 21 га, и предлагают ни много ни мало целых семь разных Santenay, пять из которых класса Premier Cru. Мои рекомендации по винтажу 2001 года — Gravières и Clos des Tavannes.

Из Сантэнэ туристы, пешком путешествующие по Бургундии, обычно спускаются на восток, пока дорожка не упирается в низкую каменную стену, окружающую виноградники прославленного Шассань-Монраше (Chassagne-Montrache). Чуть дальше, если внимательно следить за границами виноградников (впрочем, все они лежат на гравийно-мергелевых почвах), можно найти черту, отмечающую резкое падение в ценах: от амбициозного Chassagne до скромного Saint-Aubin, которое заслуживает пристального внимания. Первое, на что натыкаешься в Сент-Обэне, — огромный лабрадор по кличке Бахус, принадлежащий виноделу Кристиану Руксу (Roux). Его семья владеет 60 га виноградников в разных апеллясьонах Кот д’Ора, но живет он в Сент-Обэне и делает здесь восхитительные красные и белые вина.

В Монтейе мои симпатии всецело на стороне винодела Анника Парена (Domaine Annick Parent), впрочем, его вина сложно купить где-нибудь, кроме хороших специализированных магазинчиков во Франции. Но в качестве более доступной альтернативы могу предложить Monthélie из собственного виноградника негоциантского дома Bouchard Père & Fils, который называется Clos du Champs Fuillot. (???)

Савиньи-ле-Бон — еще одна деревня, где обитают талантливые виноделы. К топовым поместьям относятся Simon Bize, Jean-Marc Pavelot, Chandon de Briailles и Maurice Ecard. Пернан-Вержелесс и Ладукс очень сильно продвинулись за последние годы. Сейчас они настойчиво добиваются от Института контролируемых наименований (INAO) повышения нескольких виноградников до статуса Premier Cru (хотя бы для белых вин), а поэтому очень стараются продемонстрировать все лучшее, на что они способны. Особенно преуспели в этом такие винодельни как Trapet, Rollin, Pégis Pavelot и Marius Delarche (в Пернан-Вержелесс), а также Domaine Chevalier Père & Fils, Edouard & Pierre Cornu и Domaine Nadant, которые делают поразительные Pinot в Ладуксе. К сожалению, мощные, комплексные вина Ладукса почти не экспортируются, но не нужно стесняться позвонить по телефону непосредственно в винодельню: не обласканные вниманием владельцы с удовольствием вышлют вам пару бутылок.

В Шоре-ле-Бон делают легкие, мягкие вина, которые можно пить молодыми. Лучшие образцы — от Chateau de Chrey и Domaine Tollot-Beaut. Наконец, в Марсаннэ можно найти умопомрачительные розовые вина, но красные — еще лучше. Они не предназначены для длительного хранения, но доставляют огромное удовольствие в первые 3-4 года после урожая. Лучшие здесь, конечно, — красные от Bruno Clair.

А теперь я готов раскрыть вам свой самый большой секрет: Кот-Шалоннэз! Искушенным любителям Бургундии известно, что топовые поместья в Шалоннэзе — это Faiveley, Henri & Paul Jacquesson, Véronique Brintet, François Raquillet, François Lumpp и Bruno Lorenzon. Но я навсегда прикипел душой к замечательным пино нуар в исполнении Domaine Michel Juillot и Domaine Clos Salomon. Первому принадлежат 30 га виноградников, которыми сегодня управляет сын Мишеля — Лоран. Его топовое вино из Меркюрэ — Champs Martin, между прочим, относится к классу Grand Cru, при этом в Лондоне его можно купить за $25!

Другая выгодная покупка — Domaine Michel Juillot Clos des Barraults Grand Cru, в 2001 году получившееся особенно глубоким и притягательным. Владения семейства Дю Гардэн (Gardin), управляющего Domaine Clos Salomon, исчерпываются 7 га в Живри. Дю Гардэны, назначая цены на свои вина, чересчур скромничают, если учесть качество, которое они предлагают: вы вполне можете найти их Givry по $20. Советую вам при покупке не ограничиваться одной бутылкой.

91 балл
Масса удовольствия! От средне- до полнотелого, фруктовое вино с хорошим послевкусием. Около $30

Domaine Gilles Jourdin La Robignotte AOC 2001
89 баллов
Насыщенный цвет. Прикосновение оттенка нового дуба. Очень вкусное, чистое и элегантное.

Domaine Denis Bachelet Bourgogne Rouge AOC 2001
88 баллов
Чудесный фруктовый букет. Хорошее «тело».
Около $24

Domaine Michelle & Patrice Rion Les Bons Batons Bourgogne Rouge AOC 2001
87 баллов
Глубокое, стильное.
Около $23

Maison Nicolas Potel Bourgogne Vielles Vignes AOC 2001
87 баллов
Богатое и зрелое, с хорошим «телом».
Около $17

Domaine Gilles Côte de Nuits Villages AOC 2001
85 баллов
Насыщенное в цвете, зрелое, с хорошо интегрированными танинами, округлое.

Domaine Henri Gouges Bourgogne Rouge AOC 2001
85 баллов
Вино с хорошей структурой, но при этом танины удивительно гладкие.
Около $38

Maison Champy Bourgogne Rouge AOC 2001
85 баллов

«Скромные» апелласьоны Бургундии

Выбор Клайва Коутса

Domaine Louis Muzard et Fils Clos de Tavannes AOC 2001
91 балл
Интенсивный фруктовый букет, хороший баланс, очень долгое послевкусие.
Около $35

Domaine Chevalier Père et Fils Le Clou d’Orge AOC 2001
90 баллов
Изысканное, комплексное.
Около $35

Domaine Louis Muzard et Fils Les Gravières AOC 2001
89 баллов
Богатый фруктовый букет с хорошим «дубом». Вино уровня Premier Cru.
Около $33

Domaine Marius Delarche Ile de Vergelesses AOC 2001
89 баллов
Вино выдержано в 40% нового дуба. Дубовые ноты хорошо интегрированы. Комплексный букет.
Около $25

Domaine Simon Bize Les Vergelesses AOC 2001
89 баллов
Богатое, полное, жирное, глубокое, впечатляющее.
Около $36

Maison Bouchard Père et Fils Clos du Champs Fullio AOC 2001
89 баллов
Богатое, концентрированное, с мощными танинами.
Около $35

Domaine Bruno Clair Les Longerois AOC 2001
88 баллов
Мужественное, обильное вино, довольно быстро созревающее.
Около $26

Maison Louis Jadot Cote de Beaune Villages AOC 2001
87 баллов
Хороший цвет и концентрация. Привлекательный фруктовый букет.
Около $19

La Pièce du Chapître Domaine Tollot-Beaut 2001
86 баллов
«Тельное», с хорошей хваткой и прекрасным послевкусием.
Около $25

Находки из Шалоннэз

Николя Фэйс, так же как и Клайв Коутс, сегодня сделался популяризатором Кот Шалоннэз, которому в предыдущие годы критики уделяли слишком мало внимания. В Кот д’Оре безраздельно владычествуют пино нуар и шардоне, а в Шалоннэзе есть еще кое-что любопытное.

Бургундия купается в лучах славы больше, чем в лучах солнца. Но от снобизма, особенно в отношении вина, тоже может быть польза. В том смысле, что если ВСЕ знают, кто в Бургундии — суперзвезды, и интересуются только ими, то МЫ сможем рядышком найти что-нибудь почти столь же прекрасное за разумные деньги.

Кот Шалоннэз, как указывает его название, находится к востоку от довольно обычного города Шалон-сюр-Саон. Лучше было бы называть этот регион Кот-де-Шаньи по имени гораздо более симпатичного городка на северных склонах. Но, как бы мы его ни назвали, Шалоннэз очень страдает от снисходительного отношения винных писателей. Американец Кермит Линч (Lynch) говорит, что «местные вина не способствуют массовому притоку покупателей», а Гарри Йокселл (Yoxall) в еще более колкой манере называет их «приемлемыми винами местного потребления», относя их к категории тех, что пьются во время отпуска и превращаются в уксус, если вы решите прихватить бутылочку домой.

Мне больше импонирует мнение парижского коммерсанта Жана-Батиста Шове (Chauvet), который предпочитал белые Chalonnaise за то, что «они более легкие, утонченные, освежающие и усваиваются легче», чем претенциозные шардоне из Кот д’Ора. Еще один адвокат Шалоннэза среди винных публицистов — Пьер Брежу (Bréjoux) пишет: «У местных белых золотисто-зеленоватый цвет, прекрасный букет, вкус лесных орехов. Их легкость делает их чарующими. Они хорошо пьются, но ваша голова остается светлой». Кроме того, эти шардоне отличаются удивительным долголетием.

Ландшафт в этой южной половине Бургундии представляет собой разительный контраст однообразным, скучным холмам великого соседа с севера. Одна из особенностей региона в том, что почти все лозы растут на склонах, и здесь вероятность столкнуться с никуда ни годным вином из равнинного виноградника гораздо ниже, чем в Кот д’Оре. Осторожнее нужно быть только с винами самого большого из апеллясьонов Шалоннэза — Меркюрэ.

Гостеприимные южане

Да, конечно, самым лучшим, культовым винам из Кот д’Ор аналогов не существует не только в Шалоннэзе, но и нигде в мире. Но там, в северных апеллясьонах с ласкающими слух названиями, помимо величественных вин, делается слишком много тех, что примечательны только надписями на этикетках — но не качеством. И по сравнению с этим надменным и выдохшимся потоком, Кот Шалоннэз кажется пристанищем пылких виноделов, у которых не было богатого дядюшки, но сами они стараются вовсю. Виноделы и горстка негоциантов региона действительно стараются продать свои вина, а не просто выставить их с золотыми ценниками в самых элитных торговых точках, поэтому большинство из вин Шалоннэза доступны в разумных количествах и со скромными ценами. Здесь простота простирается до гостеприимства, а еще очень приятно то, что здесь ничто не напоминает безжалостную туристическую, «гастрономическую» атмосферу Кот д’Ора.

Кот Шалоннэз разделен на пять апеллясьонов: на севере региона расположены Бузерон (Bouzeron), Руйи (Rully) и Меркюрэ (Mercurey), отдельно стоит Живри (Givry), а в трех милях южнее него — Монтаньи (Montagny). Все они вынуждены бороться за рынок для своих вин поодиночке, потому что название каждого из них все же больше известно, чем имя объединяющего их Шалоннэза.

Любопытно, что потенциал каждого из пяти апеллясьонов варьируется так же, как и ландшафт, а это значит, что везде вас могут ожидать удивительные сюрпризы. В целом подпочвенная прослойка, хотя и содержит больше гравия и более однообразна, сформировалась в Юрском периоде, так же, как в случае с Кот д’Ор. История была несправедлива к Шалоннэзу, когда он не был включен в департамент Кот д’Ор после Великой французской революции.

Бузерон: алиготе

Бузерон находится всего в нескольких милях южнее Шаньи, но это местечко ломает гладкое представление иностранцев о Бургундии, потому что здесь главный и всеми любимый сорт — алиготе. Он занимает 250 га, наверное, в сотню раз меньше, чем виноградники алиготе в Восточной Европе, но то, что местные вина — лучшие вина из этого сорта в мире, не подлежит сомнению. Алиготе был хорошо представлен по всей Бургундии до внезапного возвышения шардоне после 1945 года. Он имеет репутацию сорта, дающего слишком кислые вина, шлифующие (вернее сводящие) зубы. Когда не было зубной пасты, его действительно рекомендовали для очищения рта. Положение алиготе укрепилось, когда его придумали использовать в качестве основы для коктейля Kir с бургундским черносмородиновым ликером Crème de Cassis, который приятно сглаживает кислотность вина. Типичное вино из алиготе переполнено ароматами и резкой кислинкой яблок сорта гренни смит. Вообще-то, это довольно любопытное вино, которое, впрочем, можно выдерживать не больше двух лет, так что вам даже уже не обязательно знать, что в 2001 году в августе страшный ураган уничтожил почти весь урожай.

В Бузероне живет Обер де Вилен (Vilaine), совладелец Domaine de la Romanee-Conti. Он время от времени ездит в Романэ, но большую часть времени проводит здесь, в хозяйстве, которое принадлежит лично ему. Уже 30 лет здесь он выращивает лучшее в мире алиготе. Другой старейшина апеллясьона — Мишель Бузеро (Bouzereau), один из отпрысков семейства знаменитых производителей Mersault. Их старания, конечно, имеют значение, но все знают, что статус апеллясьона Бузерон получил после того, как его мэр неожиданно стал сенатором.

Руйи: креман

Из-за привычек коммерсантов Бона некогда доброе имя Руйи почти забыли. Торговцы продавали местные белые вина, указывая на этикетке «Grand Vin de la Côte», но не добавляя, какой Côte имеется в виду. Много вина из Руйи также продавалась как вино из Меркюрэ, который давно считался более престижным регионом. Белые из Руйи — нечто среднее между недосягаемыми cru Кот д’Ора и простенькими винами Маконнэ — еще одного бургундского региона, который находится южнее Шалоннэза. В молодости они слишком сухие, и требуется время, чтобы они раскрылись: это серьезные экземпляры с «изюминкой».

С красными винами местные производители обращаются слишком сурово: они чересчур экстрагируют и концентрируют пино нуар, так что оно становится аскетичным, резким, с единственной доминирующей фруктовой нотой.

В 1850 году в Руйи виноградом было засажено 600 га. Из-за филлоксеры к 1900 году осталось 250 га, но в 1945-м, когда для региона был введен AOC, оказалось, что лишь 88 га все еще заняты лозами. С 1960-х годов виноградники постепенно разрастаются и сейчас ими уже занято 200 га. Молодые лозы пино нуар, попадающиеся повсюду, подталкивают к выводу, что со временем местные красные догонят белые по качеству.Но у Руйи есть редкая специализация: уже более 150 лет регион славится своими игристыми винами — Crémant de Bourgogne. В 1822 году группа местных виноделов пригласила Франсуа-Базиля Юбера (Hubert) из Шампани, чтобы он научил их делать «шампанское» — а почему бы и нет, ведь сорта винограда здесь те же самые? В XX веке, во времена войн и экономической депрессии, спрос на игристые из Руйи сильно упал: тогда было в изобилии «настоящего» шампанского по бросовым ценам. Но после II мировой войны некто Андре Делорме (Delorme) вновь увлекся креманом, женившись на девушке из Шампани. Он и его сын Жан-Франсуа, который до сих пор управляет компанией, годами боролись за право Руйи на наименование Crémant de Bourgogne AOC. В купаже стандартного брюта от Delorme в отличие от шампанского содержится немного гамэ, а Blanc de Blanc помимо шардоне включает алиготе, но по крепости, энергичности пузырьков и развитости букета лучшие креманы Руйи сравнимы с хрестоматийными образцами из Шампани.

Меркюрэ

Лучшие вина Меркюрэ практически все красные, родом из золотистой чаши склонов, с южной и восточной экспозицией. Эта заросшая лозами ложбинка — гордость местных виноградарей, которые наперебой рассказывают о «ловушках для солнца», предусматриваемых этим ландшафтом. Благодаря им пино нуар получается необыкновенно утонченным: вино имеет неожиданно глубокий цвет и то, что Жан-Франсуа Базэн (Bazin) называет «грубоватой аристократичностью». Они требуют выдержки: в молодости они даже чересчур фруктовые, но после развивают комплексность. Что касается белых вин, то им как раз иногда недостает фруктовости, но достаточная кислотность обеспечивает им долгую жизнь. Добротные белые из Меркюрэ ищите под маркой дома Olivier Leflaive: они происходят со склонов с южной экспозицией, где растут самые старые лозы шардоне, а в процессе производства они проходят все те стадии, что считаются необходимым для Великих бургундских.

К сожалению, по некоторым политическим причинам Меркюрэ остается самым большим из пяти апеллясьонов, и его имя может использоваться на этикетках вин, происходящих с 600 га, часть из которых находятся в долине или на влажных продуваемых склонах холмов с северной экспозицией, где виноград просто не может полностью созреть.

Своими успехами коммуна многим обязана Мишелю Жюйоту (Juillot) и его сыну Лорану. Семья Жюйотов начала в 1946 году с 3 га виноградника, расширив его до 50 га. Считается, что они первыми смогли оценить потенциал Меркюрэ, воспользовавшись крайне низкими ценами на землю, которая никому кроме них была не нужна. Теперь многие из лучших участков в Меркюрэ принадлежат также известной негоциантской компании из Нюи-Сент-Жорж — Faiveley. Лучшие вина Faiveley из Меркюрэ происходят с виноградника Clos du Roi. Еще один оплот — Антуан Роде (Rodet) — единственный серьезный торговец в Бургундии, базирующийся в Меркюрэ. (Ему также принадлежат пять виноградников в Кот д’Ор). Роде — прекрасный специалист по винам Шалоннэз. Помимо Mercurey, он делает чудные вина в Руйи по марками Chateau de Rully и Chateau de Chamirey.

Живри и Монтаньи

Эти два апеллясьона — свидетельства того, что Бургундии есть куда развиваться и что улучшать.

Живри — самая маленькая комунна: всего 280 га. Виноградники увеличились втрое с 1970-х годов. Это источник заслуживающих доверия вин, впрочем, и пино и шардоне из Живри уступают винам трех северных коммун Шалоннэза: им недостает индивидуальности. Большинство из них продается только во Франции.

Монтаньи — единственный из апеллясьонов, который занимается только белыми винами. Здесь всем заправляет местный кооператив виноградарей. И как часто случается с такого рода организациями, больших амбиций по поводу своих вин кооператоры не испытывают. А жаль! Они производят очень добротные вина, но очевидно, что от них можно было бы добиться большего.

Из известных бургундских негоциантских домов, активно работающих на экспортных рынках, три специализируются на винах Шалоннэз: Faiveley, Maison Antonin Rodet и Olivier Leflaive. Если бы уважаемых торговцев здесь было больше, то, возможно, Шалоннэз не был бы столь недооцененным регионом. С другой стороны, есть опасение, что местные вина стали бы гораздо дороже.

* Подробный обзор по прославленным апеллясьонам Золотого склона вы можете найти в «ВИНОмании» №7 за 2002 год, или в архивах на сайте www.vinomania.ru, а статья о Domaine de la Romanee-Conti была опубликована в прошлом номере (№10 за 2004 г.)

Журнал «ВИНОмания»